Hoe je autoflowers uit zaad kweekt: een stapsgewijze handleiding

Je hebt je eerste pak autoflowerzaden in handen en nu staar je ernaar alsof je denkt,

"Oké… en nu?"

Dat kennen we.

Autoflowers zijn zonder twijfel de makkelijkste manier om thuis je eigen rookwaar te kweken, maar ze zijn ook meedogenloos als je maar wat aanrommelt.

Je krijgt geen lange veg-fase waarin je fouten kunt herstellen. Je krijgt 8–12 weken, van start tot finish. Dat is alles. Elke dag telt.

In deze gids nemen we hoe je autoflowers week voor week kweekt met je door, van die eerste penwortel tot netjes gecurede, soepel brandende toppen.

We houden het beginnersvriendelijk, maar we doen niet alsof je clueless bent.

We behandelen:

• De exacte spullen die je echt nodig hebt (en wat je kunt overslaan)
• Hoe wij autoflowerzaden laten ontkiemen zodat ze snel en krachtig uitkomen
• Wat je in elke fase doet: weken 1–4 (veg), weken 5–10 (bloei) en oogst
• Hoe je droogt en curet zodat je wiet niet naar hooi smaakt
• Zachte training (LST) die de opbrengst verhoogt zonder je plant te slopen
• De 5 klassieke beginnersfouten en hoe je ze voorkomt

We gaan concreet worden: temperaturen, luchtvochtigheid, pH, lichtafstand, voedingssterkte… alle saaie maar cruciale dingen die "mwah" toppen onderscheiden van echt vuur.

Natuurlijk begint elke topoogst met topgenetica. Als je klaar bent om de perfecte strain voor je eerste run te kiezen, bekijk dan onze volledige collectie autoflowerzaden om te starten.

Laten we je eerste kweek op de juiste manier opbouwen.

Essentiële uitrusting & setup-checklist voor je eerste kweek

Voordat we het over weken en fases hebben, hebben we een basis, betrouwbare setup nodig.

Autoflowers zijn taaie kleine machines, maar als de omgeving ruk is, zijn de resultaten dat ook.

Je kweektent of ruimte kiezen

Je hebt geen volledig laboratorium nodig om te beginnen. Voor 1-4 autoflowers is een degelijke 2x2-, 2x4- of 3x3-voet kweektent de perfecte, op zichzelf staande omgeving.

Als je je afvraagt precies hoeveel autoflowers in een tent passen, geeft die gids je een helder overzicht.

Als je er een kiest, geef dan kwaliteit voorrang boven goedkoop. Een goede tent moet volledig lichtdicht zijn wanneer hij dichtgeritst is, stevige ritsen en naden hebben (het eerste faalpunt bij goedkope modellen) en goed geplaatste openingen voor je ventilatoren en kabels.

Qua hoogte is 5-6 voet doorgaans voldoende voor autoflowers in potten van 2-5 gallon.

Als je een DIY-ruimte overweegt zoals een kast of cabinet, is je doel om dezelfde omstandigheden na te bootsen. Je moet ervoor zorgen dat je de ruimte perfect lichtdicht kunt maken tijdens de donkere periode, een manier opzetten om luchtstroom in en uit te regelen, en een manier vinden om je temperatuur en luchtvochtigheid stabiel te houden.

Om die redenen raden we nog steeds sterk een kwalitatieve tent aan. Het is simpelweg de schoonste, makkelijkste en meest betrouwbare manier om vanaf dag één een perfecte kweekomgeving in te stellen.

De juiste kweeklamp kiezen (LEDs aanbevolen)

Als er één ding is waarop je niet moet bezuinigen, dan is het de lamp.

Voor beginners raden we sterk een full-spectrum LED aan. Die zijn gewoon logischer: ze worden minder heet dan ouderwetse HPS/MH-lampen, zijn veel efficiënter voor je stroomrekening, en je bent niet aan het rommelen met lampen wisselen.

Wat formaat betreft: negeer de marketing-onzin over "equivalent" en kijk naar het werkelijke vermogen dat uit het stopcontact wordt getrokken. Voor een 2x2 ft tent wil je een kwalitatieve LED die rond de 100–150W trekt. Een 2x4 ft tent heeft ongeveer 200–300W nodig, en voor een 3x3 ft tent zoek je iets in de 250–350W range.

Als je shopt, zorg dat hij een dimbare driver heeft—dat is enorm belangrijk om je zaailingen niet te verbranden. Het is ook een goed teken als ze een echte PPFD-kaart geven zodat je weet dat je gelijkmatige dekking krijgt, en niet alleen een enkele hot spot.

Weet ook: je lamp brandt 18, misschien 20 uur per dag.

Die efficiëntie is niet alleen een buzzword; het betaalt zichzelf terug op je stroomrekening.

Het beste kweekmedium: aarde vs. coco coir

Hoewel we in allerlei media kweken, sturen we je voor een eerste autoflower-run direct richting aarde.

Zoek een licht bemeste, luchtige mix die bedoeld is voor cannabis of zelfs tomaten.

Het mooie van aarde is dat het als buffer werkt; je hoeft vaak de eerste 2-3 weken geen vloeibare voeding toe te voegen, wat het enorm vereenvoudigt.

Focus gewoon op het houden van de pH van je water tussen 6,0 en 7,0.

Het high-performance alternatief is coco coir. Omdat het zoveel zuurstof aan de wortels geeft, kun je echt explosieve groei krijgen. Maar het is een veel hands-on medium. Het bevat geen voedingsstoffen, dus je bent bijna elke keer dat je water geeft ook aan het voeden, en het pH-doel is strakker en kritieker: 5,8-6,2.

Waarom stoffen potten ideaal zijn voor autoflowers

Autos haten stress. Ze hebben geen tijd om te herstellen van wortelproblemen of verpotten, daarom beginnen en eindigen we ze in dezelfde stoffen pot van 2–5 gallon.

Stoffen potten zijn een game-changer voor autoflowers omdat ze een hoop veelvoorkomende beginnersproblemen oplossen. Ze geven veel betere drainage, waardoor het veel moeilijker is om te veel water te geven en de wortels te verdrinken. Belangrijker nog: wanneer wortels de stoffen zijkanten bereiken, worden ze vanzelf "air-pruned" in plaats van rond te blijven draaien tot een wortelgebonden chaos.

Dit stimuleert een dichte, gezonde wortelkluit. Die extra zuurstofuitwisseling door de potwanden betekent ook minder nare anaerobe problemen.

Voor de meeste van onze autoflower-kweken gebruiken we stoffen potten van 3 gallon. Als je een strain kweekt die bekend staat als een grote stretcher, of je gewoon maximale wortelruimte wilt geven, dan is 5 gallon een uitstekende keuze.

Voor een complete uitleg helpt onze gids over de beste autoflower potmaat je om de perfecte te kiezen voor jouw ruimte en strain.

Essentiële voeding en een pH-pen

Je hebt geen geavanceerde voedingslijn met 12 flessen nodig om geweldige resultaten te halen.

Voor je eerste paar kweken: houd het simpel. Alles wat je echt nodig hebt zijn basisvoedingen—één fles voor veg (grow) en één voor bloom.

Voor een diepere duik in voedingsschema's, bekijk onze complete gids over autoflower voeding.

Het enige andere dat je misschien wilt is wat Cal-Mag, wat vooral handig is als je in coco kweekt of heel zacht water gebruikt.

De twee belangrijkste regels bij voeden zijn: begin op ¼ sterkte van wat de fles aanbeveelt, en verhoog alleen als de plant om meer vraagt—volg niet blind het schema. Ziet de plant er blij uit, verander dan niets.

En ja, je hebt absoluut een degelijke pH-pen nodig. Een pH buiten bereik blokkeert voedingsstoffen, waardoor je plant kan verhongeren zelfs als je correct voedt.

Als je ooit rare tekorten ziet bij een plant waarvan je denkt dat hij goed gevoed is, is het bijna altijd een pH-probleem. Mik op 6,0–7,0 voor aarde en strakker 5,8–6,2 voor coco.

Ventilatie: inlaat, afzuiging en koolstoffilters

Verse lucht erin, muffe lucht eruit. Klinkt basic, maar dit is waar veel beginners op bezuinigen en zich daarna afvragen waarom hun planten er zielig uitzien. Je ideale setup is een inline afzuigventilator bovenin de tent om warme lucht af te voeren, met daaraan een koolstoffilter als geur een zorg is (en dat is het meestal). Verse lucht kan dan binnenkomen via een passieve inlaat (gewoon een open onderste ventilatieopening) of een kleine inlaatventilator.

Dit goed krijgen is cruciaal omdat het je temperaturen in de 71–82°F range houdt, helpt om een gezonde RV te behouden en muffe lucht voorkomt die leidt tot schimmel, plagen en langzame groei.

Heb je deze basis op orde, dan heb je jezelf al ingesteld op een veel soepelere eerste run dan de meeste mensen halen.

Stap 1: Ontkiemen – je autoflowerzaad tot leven brengen

Ontkiemen is waar de magie begint. Goed nieuws: het is makkelijk, en auto's hebben bij deze stap niets bijzonders nodig, alleen een zachte aanpak.

De keukenpapiermethode: stap-voor-stap

Zo laten we onze autoflowerzaden van WeedSeedsExpress meestal ontkiemen:

1. Bereid je werkplek voor: Pak een schoon bord, twee vellen gewoon keukenpapier en water op kamertemperatuur. Als je extra voorzichtig wilt zijn, kun je een druppel milde waterstofperoxide aan het water toevoegen om schimmel te voorkomen.
2. Maak de doeken vochtig: Maak het papier nat en wring het daarna voorzichtig uit. Het doel is vochtig, niet druipnat.
3. Leg de zaden neer: Leg één vochtig vel op het bord, leg je zaden erop met wat ruimte ertussen en bedek ze vervolgens met het tweede vochtige vel.
4. Afdekken en bewaren: Maak een donkere, vochtige koepel door een tweede bord ondersteboven erop te leggen, of door de hele set in een plastic zak te schuiven (niet helemaal afsluiten). Bewaar het op een warme, donkere plek, idealiter tussen 72–80°F.
5. Dagelijks controleren (en geduld hebben): Weersta de drang om elke paar uur het papier op te tillen. Check ze gewoon één keer per dag om te zorgen dat ze niet zijn uitgedroogd.

Zodra je die penwortel ziet, is het go-time voor de "eindpot"-methode.

Hoe lang duurt ontkiemen?

De meeste gezonde autoflowerzaden zullen binnen 24 tot 72 uur openbarsten en in dat tijdsvenster een kleine witte penwortel laten zien.

Als er na 4-5 dagen geen verandering is, geef dan nog niet op, maar weet dat de slagingskans begint te dalen. Na 7 dagen is de kans klein dat het zaad nog uitkomt.

Een gezonde, ontkiemde penwortel herkennen

Een gezonde spruit heeft een stevige, witte tot crèmekleurige penwortel. Je zoekt een lengte van ongeveer 0,25–0,75 inch (0,5–2 cm) voordat je hem naar zijn eindpot verplaatst. Zie je wortels die bruin, grijs of slijmerig zijn, dan zijn dat tekenen van rot en kun je ze beter weggooien.

De belangrijkste regel hier is: wees voorzichtig. Vermijd overmatig hanteren van het ontkiemde zaad voor een volledige inspectietour; een snelle visuele check is genoeg. Zodra die penwortel maar een paar millimeter lang is, is het tijd om hem te verplaatsen. Autoflowers vinden het niet fijn om lang lastiggevallen te worden.

Stap 2: De "eindpot"-methode - je zaailing planten

Autoflowers houden niet van verpotten. Hun levenscyclus is kort, dus elke transplantatieschok steelt tijd en potentiële opbrengst. Daarom zetten we ze vanaf het begin direct in hun definitieve stoffen pot.

Je aarde en eindpot voorbereiden

Voordat je het ontkiemde zaad aanraakt, maak je zijn nieuwe thuis klaar.

1. Vul je stoffen pot met je gekozen aarde- of coco-mix. Breek klonten lichtjes los, maar stamp het niet hard aan.
2. Maak het medium vooraf vochtig door gewoon, op pH gebracht water toe te voegen tot het overal gelijkmatig vochtig is maar niet zompig. Een goede test is een handvol knijpen; er mogen maar een paar druppels uitkomen.
3. Laat de pot staan gedurende 15-30 minuten zodat het vocht zich gelijkmatig kan verdelen en droge plekken verdwijnen.

Hoe je je ontkiemde zaad veilig overzet en plant

Behandel dit onderdeel alsof je met glas werkt. De penwortel nu beschadigen kan de plant doen stagneren of zelfs doden voordat hij ooit licht ziet.

1. Maak een klein gaatje in je vooraf bevochtigde medium, ongeveer 0,4–0,6 inch (1–1,5 cm) diep.
2. Zet het zaad voorzichtig over. Met schone handen of een pincet til je het zaad op aan de schil, nooit aan de kwetsbare penwortel.
3. Leg het zaad voorzichtig in het gaatje met de penwortel naar beneden en de schil naar boven. Duw niet; laat het gewoon op zijn plek liggen.
4. Bedek het zaad lichtjes met aarde. Druk niet aan, want de zaailing moet zich naar het oppervlak kunnen duwen.
5. (Optioneel) Markeer de plek met een tandenstoker of plantenlabel zodat je weet waar je de spruit kunt verwachten.

De eerste bewatering: hoeveel is te veel?

Je medium is al vooraf vochtig, dus nu draait het om terughoudendheid. Gebruik een plantenspuit of een klein bekertje en voeg net genoeg water toe om de bovenste paar inch direct rond de plek waar je het zaad hebt geplant te bevochtigen. Maak de hele pot niet opnieuw drijfnat—zo maak je een moeras en verzuip je de zaailing.

In de eerste week is je enige taak om dat oppervlak licht vochtig te houden, niet doorweekt. Droogt het uit, dan is een lichte nevel genoeg. Zodra de zaailing door de grond breekt en zijn eerste set kleine ronde blaadjes (zaadlobben) laat zien, behandelen we hem officieel als een babyplant en gaan we naar Week 1 van de kweek.

Stap 3: De vegetatieve fase (weken 1-4)

Nu komen we bij het leuke deel—kijken hoe de plant zichzelf opbouwt. Bij autoflowers zijn deze eerste vier weken cruciaal, omdat ze de basis leggen voor de grootte, structuur en algemene gezondheid die je uiteindelijke opbrengst bepalen. In deze periode gaat de plant van een kwetsbare zaailing in Week 1 naar snelle wortel- en bladgroei in Week 2. In Week 3 zit hij volop in veg-modus, en in Week 4 bereiden veel strains zich voor op de overgang naar pre-bloei.

Lichtschema: het 18/6 vs. 20/4 debat

Autoflowers hebben geen verandering in lichtschema nodig om te beginnen bloeien. We raden voor je eerste kweek een 18/6 schema (18 uur aan, 6 uit) aan; het geeft een mooie balans tussen sterke groei en energie-efficiëntie, terwijl de plant een gezonde rustperiode krijgt. Sommige kwekers gebruiken een 20/4 schema om iets meer groei te pushen, maar 18/6 is simpel, consistent en zeer effectief van zaad tot oogst.

De juiste lichtafstand instellen om strekken te voorkomen

Zaailingen kunnen de volle intensiteit van je kweeklamp niet meteen aan. Te dichtbij en je verbrandt ze; te ver en ze strekken tot een lange, zwakke plant. Check altijd eerst de aanbevelingen van je lampfabrikant, maar een goed startpunt is om je LED 24–30 inch boven het bladerdek te hangen op 50–60% vermogen.

Let goed op de reactie van je plant. Als hij strekt met een lange, dunne stengel, zet de lamp wat dichterbij of verhoog de intensiteit. Zie je dat de bladeren "tacoën", verbleken of naar beneden krullen, dan is het licht te intens of te dichtbij en moet je hem hoger hangen of dimmen. Naarmate de plant sterker wordt rond Week 3-4, kun je de lamp geleidelijk verlagen naar 18–24 inch en het vermogen opvoeren.

Watergeefpraktijken: de "til de pot op"-methode

Te veel water geven is de nummer één killer van autoflowers, zonder discussie. De beste regel is: geef water op gewicht, niet op een kalender. Na je eerste bewatering voel je hoe zwaar de pot is. Til hem daarna elke dag op. Pas wanneer hij duidelijk lichter aanvoelt, is het weer tijd om water te geven.

Als je water geeft, giet het dan in een ring op een paar inch afstand van de stengel om de wortels naar buiten te laten groeien. In de eerste paar weken geef je kleine hoeveelheden vaker. Tegen Week 3-4 hebben de wortels zich verder ontwikkeld en kun je grondiger water geven tot je een beetje runoff ziet.

Voeding introduceren: begin op 1/4 sterkte

Als je een licht bemeste aarde gebruikt, hoef je meestal de eerste 10-14 dagen geen vloeibare voeding toe te voegen. Zodra de plant 3-4 sets bladeren heeft ontwikkeld (rond Week 2-3), is het tijd voor de eerste voeding.

Begin altijd met een zwakke dosis. Meng je basisvoeding op ¼ van de aanbevolen sterkte en zorg dat je de oplossing op pH brengt (6,0–7,0 voor aarde, 5,8–6,2 voor coco). Kijk na het voeren een paar dagen naar de plant. Ziet hij er blij uit met goede kleur en geen verbrande bladpunten, dan kun je rond Week 3-4 overwegen te verhogen naar ½ sterkte. Veel autoflowers zijn lichte eters en hebben nooit meer dan dat nodig.

Ideale temperatuur en luchtvochtigheid voor vegetatieve groei

Je omgeving goed instellen is de sleutel tot snelle groei en het voorkomen van problemen. Mik in de vegetatieve fase op een temperatuur van 72–80°F (22–27°C) met de lampen aan.

De behoefte aan luchtvochtigheid verandert een beetje naarmate de plant groeit. Voor de kwetsbare zaailing in Week 1 mik je op 60–70% RV. In Week 2–4 kun je dit verlagen naar 50–60% RV. Als je omgeving te droog is, is een kleine luchtbevochtiger een geweldige investering.

Tegen het einde van Week 4 zie je waarschijnlijk de eerste pre-bloei stampers bij de knopen. Dat is je signaal om in de bloeimindset te schakelen.

Stap 4: De bloeifase (weken 5-10)

Nu komen we bij het goede spul—toppen maken.

Bij autoflowers gaat dit automatisch en begint het meestal rond Week 4-5, afhankelijk van de strain. Het eerste teken dat je de pre-bloei ingaat is het verschijnen van kleine witte haartjes (stampers) bij de knopen waar takken de hoofdstam ontmoeten. Hierna volgt direct een duidelijke groeispurt die bekendstaat als "de stretch".

Zodra je deze tekenen ziet, is het tijd om je aanpak te veranderen. Stop meteen met alle nieuwe of agressieve training; terwijl zachte aanpassingen aan bestaande LST-touwtjes prima zijn, zorgen harde buigingen alleen voor stress bij een plant die zijn energie op bloei moet richten. Dit is ook je signaal om te beginnen met het overzetten van je voedingsschema van een stikstofrijke groeiformule naar een bloei-gerichte formule.

In de komende weken gaat je plant van deze eerste stretch in Week 5 naar snelle topvorming in Week 6-7, en daarna naar de fase van aankomen en rijpen in Week 8-10 en verder, waar je autoflower toppen echt ziet zwellen en rijpen.

Overschakelen naar bloom-voeding (hoog fosfor en kalium)

Zodra je de eerste witte stampers ziet en je plant begint aan de stretch, is het tijd om het dieet te veranderen.

Het doel is om geleidelijk te verschuiven van een stikstofrijke vegetatieve voeding naar een bloeiformule rijk aan fosfor (P) en kalium (K), de essentiële macronutriënten voor het bouwen van dichte, harsrijke bloemen.

We raden een geleidelijke overgang aan. In de eerste week van pre-bloei (rond Week 5) gebruik je een "overgangsvoeding" door je voeding te mengen als 50% grow-formule en 50% bloom-formule, met een totale sterkte van ongeveer de helft van wat de fles aanbeveelt.

Van Week 6-8, als de toppen beginnen te stapelen en vormen, kun je overstappen op je volledige bloeivoeding, met vooral of uitsluitend bloom-voeding.

In late bloei (Week 8-10+) is het gunstig om de stikstof geleidelijk nog verder te verlagen, en sommige kwekers verlagen zelfs licht de totale voedingssterkte (EC) om de plant aan te moedigen natuurlijk te rijpen en te verkleuren.

Houd tijdens dit hele proces je pH binnen het juiste bereik.

Raak niet in paniek en ga niet elke vergelende blad met meer voeding "achternajagen"—een natuurlijke fade in de laatste weken is niet alleen normaal, maar vaak juist wenselijk voor een schoner smakend eindproduct.

Geur beheersen terwijl de toppen zich ontwikkelen

In Week 6-8 verandert die subtiele plantengeur in een krachtige, kamer-vullende aroma. Hoewel dat een geweldig teken is van een gezonde plant, is geurbeheersing cruciaal voor een discrete kweek.

Je belangrijkste verdediging is een kwalitatief koolstoffilter dat correct op je afzuigventilator is aangesloten. Zorg dat hij niet verstopt zit en goed is gedimensioneerd op de CFM-waarde van je fan.

De sleutel om het effectief te laten werken is een lichte onderdruk in je tent te behouden, wat je kunt zien doordat de tentwanden een beetje naar binnen trekken. Zo wordt alle stinkende lucht door het filter naar buiten gedwongen, in plaats van dat het via naden of ritsen ontsnapt.

Tot slot: hanteer goede "tentdiscipline". Probeer je tent niet lang open te laten, zeker niet op momenten dat je bezoekers of bezorgingen kunt hebben. Als discretie topprioriteit is, is een high-end koolstoffilter- en fancombi de beste investering die je kunt doen voor je gemoedsrust.

Luchtvochtigheid verlagen om toprot te voorkomen

Wanneer je bloemen opzwellen en dicht worden, wordt vastzittend vocht je grootste vijand. Hoge luchtvochtigheid in de bloeifase is de belangrijkste oorzaak van botrytis, oftewel toprot, een snel verspreidende schimmel die een hele oogst binnen enkele dagen kan verpesten.

Om je hiertegen te verdedigen moet je actief de relatieve luchtvochtigheid (RV) in je tent beheren.

Tijdens vroege bloei (Week 5–6) mik je op 45–55% RV. In midden- tot late bloei (Week 7–10+) is het cruciaal om dit verder te verlagen naar 40–50%.

Als je in de laatste twee weken voor de oogst een drogere 30–40% RV kunt halen, zijn je planten nog veiliger.

Goede airflow is net zo belangrijk. Zorg voor een zacht oscilleren ventilatortje dat lucht zowel over als onder het bladerdek beweegt om stilstaande, vochtige pockets in het dichte blad te voorkomen.

Daarom moet je ook vermijden dat bladeren strak op elkaar geplet zitten; een lichte, gerichte defoliatie van deze "bladsandwiches" kan, maar overdrijf het niet bij een autoflower.

Geloof ons: toprot is zielslopend. Een beetje vochtcontrole nu redt later je hele oogst.

Stap 5: Oogsttijd - precies weten wanneer je moet knippen

Dit is het moment waar al je harde werk naartoe heeft geleid. Hoewel de meeste autoflowers tussen Week 8 en Week 12 na het uitkomen klaar zijn, is het cruciaal om te begrijpen dat de tijdlijn van de seedbank slechts een richtlijn is.

De belangrijkste regel die een goede oogst van een geweldige scheidt is deze: we oogsten altijd op basis van de staat van de trichomen, niet de kalender. Voor een complete visuele gids legt ons artikel over wanneer je autoflowers oogst elk detail uit.

Deze trichomen zijn de kleine, paddenstoelvormige harskliertjes op de toppen die alle cannabinoïden en terpenen bevatten. Om ze duidelijk te zien en de juiste beslissing te nemen, heb je een simpel hulpmiddel nodig zoals een juweliersloep van 30-60x of een goedkope USB-microscoop.

Als je je plant inspecteert, is het essentieel dat je naar de trichomen op de toppen zelf kijkt, niet op de omliggende suikerblaadjes, omdat de blaadjes vaak veel sneller rijpen en een vals beeld kunnen geven. Voor een nauwkeurige beoordeling van de hele plant check je meerdere plekken op verschillende toppen.

Helder vs. melkachtig vs. amber trichomen: wat het betekent voor je high

Terwijl je autoflower rijpt, zullen de trichomen op de toppen van kleur veranderen, als directe indicator van cannabinoïdenrijpheid en het type high dat je kunt verwachten.

In het begin zijn de trichomen meestal helder, als kleine glazen paddenstoeltjes. In deze fase oogsten is een fout; de cannabinoïden zijn onderontwikkeld en de high wordt vaak omschreven als opjagend, angstig en kortdurend.

Wanneer de plant rijpt, worden de trichomen melkachtig of troebel wit. Dit is het venster voor piek-THC, en nu oogsten geeft een sterke, energieke en gebalanceerde high. Dit is onze standaard oogstwindow voor de meeste strains.

Als je nog langer wacht, zie je amber trichomen verschijnen doordat THC begint om te zetten naar de meer sederende cannabinoïd CBN. Oogsten met een mix van melkachtig en amber (van 5% tot 20%) geeft een meer ontspannende, lichaamsgerichte high met kans op "couch-lock", ideaal voor 's avonds of pijnverlichting.

Onze standaard is oogsten wanneer 80-90% van de trichomen troebel is en 5-15% amber is geworden, wat een krachtig maar rond effect geeft. Let op: ga niet alleen af op de kleur van de pistilhaartjes; die kunnen misleiden. Bevestig altijd met de trichomen.

De laatste twee weken: wanneer en hoe je je plant spoelt

Ongeveer 7 tot 14 dagen voor je geplande oogst is het tijd om te beginnen met "spoelen". Dit eenvoudige proces houdt in dat je stopt met alle voeding en je plant alleen nog water geeft met schoon, pH-afgesteld water. Het doel is de plant aan te moedigen opgeslagen voedingsstoffen in bladeren en bloemen op te gebruiken, wat vaak leidt tot een soepelere, schoner smakende uiteindelijke rook.

Als je in aarde kweekt, is een spoelperiode van 7-10 dagen meestal genoeg. In coco coir of andere soilless media wil je nog steeds water geven tot lichte runoff om opgebouwde minerale zouten weg te helpen voeren.

In deze laatste fase zie je een duidelijke vergeling van de waaierbladeren wanneer de plant opgeslagen stikstof afbreekt. Schrik niet—dit is een natuurlijke en gewenste fade die aangeeft dat ze haar laatste energiestoot in het rijpen van de toppen steekt.

Stap 6: Drogen en curen - de belangrijkste stap

Je kunt elke week van je autoflowerkweek perfect doen en het toch verpesten als je het drogen en curen overhaast.

Dit is het deel waar veel thuiskweekwiet van "dit ruikt bizar goed in de tent" naar "waarom smaakt dit naar gemaaid gras?" gaat.

De "langzaam drogen"-methode: ideale temperatuur en luchtvochtigheid

Zodra je je planten hebt geknipt en de grote waaierbladeren hebt verwijderd, is het doel een langzaam, gecontroleerd droogproces om de smaak en potentie te bewaren waar je zo hard aan hebt gebouwd. Deze fase haasten is een gegarandeerde manier om met hooiruikende toppen te eindigen.

Om dit te bereiken moet je de ideale omgeving creëren. Mik op een donkere ruimte met een constante temperatuur tussen 60–70°F (15–21°C) en een relatieve luchtvochtigheid van 50–60%. Het is cruciaal om een zachte luchtstroom te houden met een klein oscillerend ventilatortje om schimmel te voorkomen, maar zorg dat de fan niet direct op de toppen blaast, want dan drogen ze te snel uit.

Je hebt twee hoofdopties om op te hangen: je kunt de hele plant ophangen, de traagste methode en uitstekend om terpenen te bewaren, of je kunt losse takken ophangen na een lichte trim. Hoe dan ook: een goede slow dry duurt ongeveer 7 tot 14 dagen. Voelen je toppen droog in minder dan vijf dagen, dan is je omgeving waarschijnlijk te warm of te droog.

De "snap test": hoe je weet wanneer toppen klaar zijn om te curen

Vergeet gokken op gevoel; de meest betrouwbare indicator dat je toppen klaar zijn om te curen is de klassieke "snap test".

Kies een kleiner, twijgachtig steeltje van een van je drogende toppen en probeer het te buigen. Als de stengel gewoon omklapt en gebogen blijft, is dat een duidelijk teken dat er nog te veel vocht binnenin zit en je moet doorgaan met drogen. Maar als de stengel wat weerstand biedt en daarna netjes knapt met een hoorbare tik, dan zit je goed. Op dat moment moet de buitenkant van de toppen droog aanvoelen, terwijl de binnenkant nog genoeg vocht vasthoudt om de bloem tijdens het curen weer gelijkmatig te hydrateren.

Zodra je stengels deze test halen, is het het perfecte moment om de toppen van de takken te trimmen en ze in hun curepotten te doen.

Curen in glazen potten: het dagelijkse "burp"-schema

Curen is het langzame, geduldige proces dat je droge toppen verandert van mogelijk harde rook naar een top-shelf product. Hier breekt chlorofyl af, wordt de hardheid zachter in keel en longen, en ontwikkelt de echte, rijkere smaak en geur van je gekozen strain zich volledig.

Ons cureproces is een simpel schema. Eerst stop je je toppen in potten in schone, luchtdichte glazen weckpotten, en vul je elke pot ongeveer 70-80% zodat er wat ruimte is voor luchtcirculatie.

In de eerste week geven de toppen veel vocht af, dus je moet de potten "burpen" door ze één of twee keer per dag 5-10 minuten te openen om lucht te verversen.

In de volgende twee tot vier weken kun je afbouwen en de potten nog maar eens per 2-3 dagen burpen. Je merkt dat de eerste "grassige" geur wordt vervangen door het specifieke terpeenprofiel van de strain. Na een maand kun je naar wekelijkse burps of de potten dicht laten voor lange opslag.

Hoewel je je oogst zeker eerder kunt roken, bereiken veel strains hun absolute pieksmaak en soepelheid na 4-8 weken correct curen. Geduld is hier wat een goed gekweekte autoflower ver boven zijn gewichtsklasse laat presteren.

Autoflowers trainen: een beginnersgids voor LST

Bij fotoperiodeplanten toppen we, supercroppen we, lollipoppen we… de hele gereedschapskist. Bij auto's? Zijn we voorzichtiger.

Omdat auto's een vaste levenscyclus hebben, gaat elke zware stress direct ten koste van je opbrengst. Daarom is LST (Low Stress Training) onze go-to voor beginners.

Wat is Low Stress Training (LST)?

Low Stress Training, of LST, is een simpele maar krachtige techniek die bedoeld is om de natuurlijke neiging van de plant te doorbreken om één dominante centrale cola te maken. In plaats van dat de plant zijn energie omhoog richt, buig en bind je de takken voorzichtig omlaag om een vlakke, egale canopy te creëren. Zo spreid je de plant uit en krijgen tientallen lagere topplekken direct het beste licht dat eerst alleen voor de hoofdtop was.

De sleutel tot succesvolle LST bij een autoflower is timing. Je wilt rond Week 3-4 beginnen, zodra de plant minstens 4-5 nodes heeft ontwikkeld en de hoofdstam nog buigzaam en makkelijk te manipuleren is, maar voordat de zware bloei begint.

De basismethode is rechttoe rechtaan: begin met een zachte plantbinder vast te maken aan de rand van je pot. Buig daarna voorzichtig de hoofdstam om tot hij bijna parallel aan de aarde ligt en zet hem vast. In de dagen erna zie je de zijtakken draaien en omhoog groeien richting het licht en zo effectief nieuwe hoofdtops worden. Terwijl de plant groeit blijf je de binders bijstellen en nieuwe toevoegen om de takken naar buiten te sturen en die vlakke canopy te behouden. Gebruik wel zachte, flexibele plantbinders of rubber-gecoate tuindraad; gebruik nooit vislijn of dun draad dat in de stengel kan snijden wanneer die dikker wordt. Voor meer voorbeelden en geavanceerde tips, zie onze volledige gids over LST voor autoflowers.

Hoe LST je opbrengst kan verhogen

Het doel van LST is om de natuurlijke neiging van de plant te doorbreken om één dominante centrale cola te maken, en in plaats daarvan een brede, vlakke canopy te creëren waarin elke topplek direct toegang heeft tot hoogwaardig licht. Door de hoofdstam en zijtakken voorzichtig te buigen en vast te binden, breng je tientallen lagere topplekken naar de optimale lichtzone, waardoor wat één hoofdcola zou zijn geweest verandert in 6 tot 10 solide, goed ontwikkelde tops.

Dit vermindert schaduwwerking tussen takken en verbetert de luchtstroom door de hele plant enorm, wat het schimmelrisico verlaagt. Bij een autoflower kan zelfs een simpele LST-routine je eindopbrengst aanzienlijk verhogen ten opzichte van een volledig ongetrainde plant. En omdat het een low-stress techniek is, is de hersteltijd minimaal—de plant blijft gewoon doorgaan zonder een slag te missen.

Waarschuwing voor high-stress training (HST) en toppen

Hoewel je expertkwekers misschien hun autoflowers ziet toppen, FIM-en of supercroppen, raden we deze high-stress training (HST) technieken sterk af voor je eerste paar kweken. De reden is simpel: autoflowers draaien op een vast schema en hebben geen tijd om van fouten te herstellen.

Technieken zoals toppen of mainlinen houden in dat je de plant expres beschadigt om de groei te veranderen. Dat kan wonderen doen bij fotoperiodeplanten die een lange, flexibele veg-fase hebben om te herstellen, maar een autoflower niet. Als je de timing mist of de plant te veel stress geeft, heeft hij geen weken om terug te veren; hij zal simpelweg stunten, wat leidt tot een korte, onderpresterende plant met teleurstellende opbrengsten.

Voor je eerste run is onze aanbeveling onveranderd: houd het bij alleen LST. Het maximum dat je zou moeten overwegen is een lichte, gerichte defoliatie om een paar grote waaierbladeren weg te halen die belangrijke topplekken direct van licht blokkeren.

Zodra je een paar succesvolle oogsten hebt en beter aanvoelt hoe deze planten groeien, kun je dan experimenteren met agressievere technieken als je nieuwsgierig bent.

Top 5 beginnersfouten om te vermijden

Voordat we deze week-voor-week reis afronden, redden we je van de klassieke valkuilen. We zien nieuwe kwekers keer op keer tegen dezelfde vijf problemen aanlopen.

Fout #1: Te veel water geven

Als er één fout is die meer autoflowers heeft gedood dan alle andere samen, dan is het deze. Nieuwe kwekers, gedreven door de wens om te verzorgen, verdrinken hun planten uiteindelijk met vriendelijkheid. Wortels hebben net zo hard zuurstof nodig als water, en een constant doorweekt medium is een recept voor ellende.

Je weet dat je te veel water geeft als je hangende bladeren ziet die zwaar, dik en gezwollen ogen—een scherp contrast met het dunne, futloze hangen van een dorstige plant. Dit gaat vaak samen met gestunte groei, bleke of vergelende onderste bladeren en het duidelijke teken van rouwmuggen die vrolijk broeden in de constant natte bovenlaag.

De oplossing is om een kalender-gebaseerd schema los te laten en het ritme van je plant te leren. Gebruik de "til-de-pot"-methode religieus: voel hoe zwaar de pot is wanneer hij volledig water heeft gehad, en geef pas weer water als hij duidelijk lichter aanvoelt. Zorg dat je een medium en potten gebruikt met uitstekende drainage, zoals stoffen potten. In de vroege weken is het extra kritisch om minder volume maar strategischer te wateren in een kleine ring rond de zaailing, in plaats van de hele pot te verzadigen.

Onthoud: een kleine zaailing in een grote pot heeft een heel klein wortelstelsel. Wees geduldig en geef de wortels de kans om te ademen.

Fout #2: Overvoeden (voedingsverbranding)

Het is een veelvoorkomende beginnersimpuls: meer voeding moet grotere toppen betekenen. In werkelijkheid is overvoeden een van de snelste manieren om een autoflower te stressen en de groei te laten stagneren. Je weet dat je te ver bent gegaan als je de klassieke tekenen van voedingsverbranding ziet: knapperige, bruine bladpunten alsof ze zijn geschroeid, of donkere, wasachtige bladeren die klauwvormig naar beneden krullen.

De oplossing is om de plant de leiding te laten nemen, niet het voedingsschema op de fles. Begin altijd met ¼ tot ½ van de aanbevolen sterkte. Verhoog alleen als de plant je vertelt dat hij honger heeft—kijk naar een lichtere groentint in het geheel of een lichte groeivertraging, zonder verbrande punten.

Onthoud: met hoogwaardige genetica zoals onze autoflowers bij WeedSeedsExpress is de plant gefokt om te floreren. Hij wil groeien. Jij hoeft alleen te geven wat hij nodig heeft, niet hem te verdrinken in voeding.

Fout #3: pH-waarden negeren

Van alle beginnersfouten is dit de meest verraderlijke. We noemen pH de "stille killer" omdat het een perfect gevoede plant kan laten verhongeren.

Dit is waarom het zo kritisch is: als de pH van je water en voedingsoplossing buiten het juiste bereik valt, kunnen de wortels chemisch gezien het voedsel niet opnemen dat je geeft. Dat leidt tot verwarrende problemen zoals rare tekortpatronen—zoals vergeling tussen nerven of roestige vlekken—zelfs wanneer je zwaar voedt.

Om dit te voorkomen moet je de pH van je water elke keer testen en bijstellen wanneer je voedt. De streefwaarden zijn niet onderhandelbaar: voor aarde 6,0–7,0 en voor coco coir nauwkeuriger 5,8–6,2.

Ons proces is simpel maar verplicht: we mengen eerst de voeding, meten dan de pH en stellen die als laatste bij met pH up of down voordat het de plant raakt. Een basis digitale pH-pen en calibratievloeistof zijn geen optionele spullen; het is goud waard.

Fout #4: Je autoflower verpotten

Waar fotoperiodekwekers vaak leven volgens een verpot-schema—van solo cups naar grotere potten—is dit bij autoflowers een van de meest voorkomende manieren om onbewust je eindopbrengst te stunten.

Autoflowers werken op een vaste, niet-onderhandelbare tijdlijn. Elke stress, vooral de flinke wortelschok door verpotten, veroorzaakt een merkbare groeistop. Een fotoperiodeplant heeft weken om te herstellen in veg. Een autoflower niet. Die ene herstelweek is een week verloren groei die je nooit terugkrijgt, wat direct de grootte en dichtheid van je uiteindelijke oogst beïnvloedt.

De oplossing is simpel en foolproof: start je plant direct in zijn definitieve stoffen pot van 2–5 gallon. Of je nu de keukenpapiermethode gebruikt of het zaad direct plant, hij gaat in die ene pot die hij ooit zijn thuis zal noemen.

Je toekomstige zelf—en je eindopbrengst—zullen je dankbaar zijn.

Fout #5: Te vroeg oogsten

We snappen het. De toppen zien er fantastisch uit, ze ruiken krankzinnig en je staat te trappelen om eindelijk je eigen oogst te roken. Maar dit is de laatste test van je geduld, en te vroeg knippen is de meest voorkomende manier om een verder perfecte kweek te saboteren.

Laat je niet foppen door toppen die er alleen maar klaar uitzien. Als je er een loep op zet en de trichomen nog vooral helder zijn als glas, of als de plant nog steeds agressief nieuwe witte stampers aanmaakt, dan is ze nog niet klaar. Nu oogsten betekent dat je een flink deel van potentie, smaak en eindgewicht laat liggen.

Echte piekrijpheid heeft twee belangrijke tekenen. Ten eerste: wacht geduldig tot de trichomen grotendeels troebel of melkachtig zijn, met een klein percentage (5-15%) amber voor een meer ontspannend effect. Ten tweede: let erop dat de aanmaak van nieuwe witte stampers drastisch afneemt terwijl de plant al zijn energie richt op het rijpen van de bestaande bloemen.

Een extra 7–10 dagen maakt van "best goed" vaak "holy shit, dat is sterk."

Wat je kunt verwachten: de groeistadia van autoflowers

Je autoflower doorloopt verschillende duidelijke fases in zijn snelle levenscyclus van 8-12 weken. Hoewel elke plant anders is, is het begrijpen van deze globale tijdlijn de sleutel om te weten wat je wanneer moet doen.

• Weken 1-3 (Zaailing & vroege veg): De focus ligt op het bouwen van een sterk wortelstelsel. Groei boven de grond lijkt eerst traag, en versnelt daarna snel.
• Weken 4-6 (Vegetatief & pre-bloei): De plant gaat een fase van explosieve groei in en bouwt zijn frame. Je ziet de eerste witte stampers, wat de overgang naar bloei aangeeft.
• Weken 7-10+ (Bloei & rijping): Alle energie gaat naar topontwikkeling. De bloemen zwellen, worden dicht en ontwikkelen een dikke laag harsrijke trichomen.

Wil je precies zien hoe dit eruitziet?

Erover lezen is één ding, maar je plant vergelijken met echte foto's is de beste manier om te weten dat je goed zit. Voor een gedetailleerde galerij van elke fase, bekijk onze Autoflower Week-by-Week Visuele Tijdlijn. Het is de perfecte aanvulling op deze gids.

Een betere kweker worden: de kracht van een kweekjournaal

De beste gewoonte die je kunt opbouwen, al vanaf deze eerste run, is je voortgang documenteren. Een simpel journaal is wat een gelukkige oogst onderscheidt van een herhaalbare, verbeterbare skill.

Maak elke week een foto van je plant vanuit dezelfde hoek en noteer de kritieke data: de sterkte van je laatste voeding, de pH van je water, de temperatuur en luchtvochtigheid in je tent, en eventuele issues die je zag. Dit simpele logboek is een goudmijn voor je volgende run. Je kunt terugkijken en notities vergelijken, met sterke vragen als: "In Week 4 waren de planten vorige keer groter—wat is er veranderd?" of "Deze fenotype lijkt een 12-weeker, anders dan de vorige die in 10 klaar was."

Als je je midden in de kweek ooit verloren voelt, dan is deze gids er voor je. Je kunt terugkomen, je planten naast onze beschrijvingen leggen en met vertrouwen je lighthoogte, waterfrequentie of voedingssterkte bijstellen.

Autoflowers zijn snel, vergevingsgezind en ongelooflijk belonend als je hun interne klok respecteert. Richt je ruimte goed in, volg deze fases en vermijd de klassieke beginnersfouten. Tegen de tijd dat je die perfect gecurede potten openmaakt, heb je niet alleen een voorraad top-shelf cannabis—je hebt de kennis om het opnieuw te doen, nog beter.

Wanneer je klaar bent om te starten, pak dan wat betrouwbare autoflowerzaden uit onze collectie, zet je tent op en kweek met ons mee. Je zult verbaasd zijn hoe snel je van absolute beginner naar die vriend gaat die iedereen appt voor kweekadvies.

Veelgestelde vragen over het week voor week kweken van autoflowers

Wat heb ik nodig om thuis week voor week autoflowers te gaan kweken?

Om week voor week autoflowers te kweken heb je een kleine kweektent of lichtdichte ruimte nodig, een kwalitatieve full-spectrum LED, stoffen potten van 2–5 gallon, een lichte, luchtige aarde of coco, basis grow- en bloom-voeding, een pH-pen, en goede ventilatie met een afzuigventilator en koolstoffilter.

Wat is het beste lichtschema voor autoflowers van zaad tot oogst?

Voor de meeste beginners werkt een 18/6 schema (18 uur aan, 6 uit) van zaad tot oogst het best. Het geeft sterke groei, laat de plant rusten en houdt de stroomkosten redelijk. Meer gevorderde kwekers gebruiken soms 20/4 om de groei iets harder te pushen, maar 18/6 is simpel en betrouwbaar.

Hoe moet ik autoflowers water geven en voeden in de eerste weken?

In Week 1–2 houd je de bovenste paar inch van je medium licht vochtig, niet doorweekt, en gebruik je de “til de pot”-methode om overbewatering te voorkomen. In licht bemeste aarde begin je met voeding rond Week 2–3 op ¼ sterkte, en verhoog je naar ongeveer ½ sterkte tegen Week 3–4 alleen als de plant er hongerig uitziet.

Wanneer moet ik beginnen met low stress training (LST) bij autoflowers?

Begin met LST rond Week 3–4, wanneer de hoofdstam flexibel is en de plant minstens 4–5 nodes heeft. Buig de hoofdstam voorzichtig zijwaarts en bind hem vast aan de potrand, en spreid daarna geleidelijk de takken. Vermijd toppen of zware defoliatie bij je eerste autoflowerkweek om stunten te voorkomen.

Hoe weet ik wanneer ik mijn autoflowers moet oogsten voor het beste effect?

In plaats van alleen op weken te vertrouwen, check je trichomen met een loep van 30–60x. Oogst wanneer de meeste trichomen troebel zijn met ongeveer 5–15% amber. Dit valt meestal rond Week 8–12 na het uitkomen, afhankelijk van de genetica, en geeft krachtige, smaakvolle toppen met een gebalanceerd of licht ontspannend effect.

Hoeveel kan één autoflowerplant opleveren met een goede week-voor-week kweek?

De opbrengst hangt af van genetica, omgeving en kweekvaardigheid, maar met goed licht, correct water geven, zachte LST en het volgen van een degelijk plan om week voor week autoflowers te kweken, zien veel thuiskwekers 1–4 ounces (28–113 g) per plant. Strak afgestelde setups met sterke LEDs en grote potten kunnen meer opleveren.